巴黎(美联社)——周二，玛丽亚·格拉齐亚·基乌里(Maria Grazia Chiuri)的迪奥(Dior)系列转向了运动风格，将运动实力与都市威胁融合在一起。巴黎时装秀的简约设计让人想起60年代的科幻美学，让人想起《星际迷航》(Star Trek)，但大胆的不对称造型与带着危险气息的及膝长靴搭配在一起。
当一名真人弓箭手在秀中向靶子射出箭时，娜塔莉·波特曼和法国第一夫人布丽吉特·马克龙等贵宾爆发出掌声，为该系列增添了戏剧性。
以下是2025年春季成衣秀的一些亮点，其中包括圣罗兰的星光秀:
迪奥的战斗
基乌里的意图从一开始就很明确:对女性身体的力量和自主性的认可。基乌里借鉴了上世纪50年代初克里斯汀·迪奥(Christian Dior)标志性的亚马逊连衣裙，用圆滑、运动的线条重新诠释了这条裙子的轮廓。它呼应了最近巴黎奥运会的精神，模特们穿着紧身黑色上衣，上面有几何剪裁、圆形剪裁图案和系带靴运动鞋。在自由运动和结构化控制之间存在着一种动态的紧张关系——这是基乌里作品中反复出现的主题，他经常探索舒适和高级定制之间的平衡。
双重性在该系列的黑白调色板上很明显，这是对标志性的迪奥小姐标志的致敬，延伸到图形的极端。单色的轰炸机——一些带有亮红色的细节——投射出一种准备战斗的城市氛围，而一件全白的燕尾服，带有危险的尖锐扣带，唤起了一丝汉尼拔·莱克特的威胁。
从闪闪发光的刺绣到蝴蝶图案，金属元素点缀着原本严肃的调色板，为尖锐的设计增添了一丝精致。轻薄的针织晚礼服，加上闪亮的装饰，突显了基乌里对优雅与轻松结合的持续追求——这是她在迪奥任职期间的特色。
然而，尽管这部剧充满了都市气息，但它也不乏柔和、俏皮的对比。布列塔尼条纹泳装在原本咄咄逼人的都市阵容中提供了一个令人惊讶的、最终不协调的插曲。这种试图平衡迪奥经典女性气质与坚毅、以年轻人为导向的审美的尝试，有时让人觉得是被迫的。该公司精致的传统与努力的城市吸引力之间的对比，有时似乎是该系列为了吸引年轻观众而牺牲了其核心身份。
基乌里的最新作品，就像她过去的作品一样，拒绝坚持一个单一的主题。不对称、运动和自主性是这个系列的核心。
迪奥的射箭和艺术
迪奥时装秀最引人注目的时刻之一来自艺术家SAGG Napoli的现场表演，她将射箭融入了自己的作品中。在秀场中央的封闭通道中，这位肩部肌肉起伏的艺术家用高科技弓射箭，象征着身心的和谐。这次表演是对力量和运动精神主题的致敬，这些主题一直是基乌里系列的核心，部分灵感来自2024年巴黎奥运会。
表演的技巧和精准度赢得了观众的掌声，包括中村绫、詹妮弗·加纳和罗莎蒙德·派克等重要人物。
当被美联社问及是否觉得自己像亚马逊时，娜塔莉·波特曼说:“我是一个非常小的人，所以我是相反的，但这种精神还活着，而且很好。”
基乌里决定加入这场表演，突显了她对时尚、体育和性别平等的关注。
“希望打造强大的心灵和身体是我所做过的最伟大的工作”这句话出现在现场，在整个节目中强化了力量和赋权的信息。
圣罗兰(Saint Laurent)用70年代的学院风营造出沉思的氛围
周二晚上，一线明星格温妮丝·帕特洛和拉米·马雷克为圣罗兰在左岸举行的一场喜怒哀乐的秀增添了一丝黄昏后的明星魅力。安东尼·瓦卡雷洛(Anthony Vaccarello)继续着他著名的对夸张比例的探索，他把自己对超大尺寸的偏好提升到了大胆的新高度，肩膀宽得让人感觉像建筑。
这个系列给人一种内省的感觉，学院风的眼镜、70年代风格的墨镜，以及模仿已故的伟大的伊夫·圣罗兰(Yves Saint Laurent)本人的犀利西装。修身礼服上的丝绸花边图案，配上张扬的金辫耳环，散发出一种触感上的优雅，让人想起瓦卡雷洛(Vaccarello)早期更精致的系列，同时巧妙地引用了该品牌对奢华的历史痴迷。
设计师标志性的极简主义风格得以体现，尤其是在开场服装的削背剪裁和轮廓控制上。与之前的系列一样，他对精确剪裁和低调奢华的依赖给这场秀带来了一种深思熟虑、克制的感觉——尽管它过于注重安全。过去几季的批评人士指出，他倾向于过于简单化，而在这部剧的开头部分，他们也会发现这种倾向。
然而，就像Vaccarello经常出现的情况一样，该系列的真正亮点出现在后期。他冒了更大的风险，在深金色、蓝色和红色的调色板中引入了丰富、奢华的纹理——天鹅绒、蕾丝和闪闪发光的金属。这些更奢华的元素，加上大胆的褶皱领和阳光褶皱，形成了鲜明的对比。这最后的创意爆发呼应了他70年代的历史参考，同时感觉新鲜和当代。
现实膨胀，融合了超现实与太空时代
森永邦彦(Kunihiko Morinaga)的Anrealage总能给人惊喜，本周二的系列也不例外。这场秀以一个视觉上引人注目的降落伞设计开场，充气创造出一种异想天开的融合了伊丽莎白时代的优雅和哈里波风格的顽皮。这些膨胀的轮廓立即为这个在过去与未来之间舞蹈的系列奠定了基调，而几何空间时代的金属装饰则充当了大胆的假发——与历史发型的呼应加深了时代的错误。
森永以他的技术实力和未来主义而闻名，他将传统时装与前卫实验相结合。一件圆形的羽绒服——形状扭曲了——让人想起了维克多和罗尔夫(Viktor & Rolf)的奇装异服，挑战了可穿戴时尚的极限。随着展览的进行，鲜艳的糖果色色彩中充满活力的小丑剪影越来越多。
然而，并非一切都完美无缺。在他过去的时装秀上经常出现的技术故障在这里没有出现，但森永对视觉效果的强烈关注有时会让人对可穿戴性产生质疑。这些充气的、夸张的造型引人注目，但并不完全适合上街。然而，这些大胆的作品无疑重申了Anrealage以创新吸引眼球的使命，就像去年碧昂斯穿的他的变色系列一样。
Vaquera用颠覆性的手法来庆祝10年
Vaquera以一场大胆而内省的时装秀庆祝其成立十周年，将其叛逆的DNA与对可穿戴性的更敏锐的关注融合在一起。设计师帕特里克·迪卡普里奥和布林·陶本西以挑战极限而闻名，他们在不断发展，但又不失自己的优势。今年春天，这对二人组合把注意力集中在他们所谓的“新基本款”上，但这是Vaquera风格的真谛，远非普通。
想想黑色泡泡迷你裙配上自行车短裤，子弹胸罩上衣，扣衬衫配上无肩带胸罩。这些外观在恋物癖和功能之间走得很好，体现了该品牌标志性的顽皮，同时仍然吸引其忠实客户群。Vaquera对“基本”的看法是完全不同的——而且它正在起作用。他们的产品继续在电子商务平台上热销。
但在这部剧叛逆的风格之下，有一种重新校准的感觉。十年来，迪卡普里奥和陶本西一直在无视规则，现在他们正在适应时尚界的财务压力。当年风靡一时的巨型蒂凡尼蓝垃圾袋连衣裙已经一去不复返了。现在，他们正在制作平衡艺术视觉与商业成功的作品。瓦奎拉的朋克精神是完整的，但它正在成长。
然而，他们的颠覆性仍然是不可否认的。牛仔牛仔裤以连锁的v字、超大金链印花和飞马图案为特色，为奢侈品牌提供了厚颜无耻的眨眼。中跟牛仔靴和古怪的高跟鞋为这个系列锦上添花，为它们标志性的颠覆增添了精致的色彩。
Vaquera可能进入了第二个十年，但他们的精神是明确的:保持大胆，保持叛逆——只是要多一点润色。当他们开拓自己的未来时，他们证明了即使是最叛逆的人也可以在不失去活力的情况下进化。
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